伊豆半島

熱海是伊豆的玄關，東京搭新幹線約五十分、特急踊り子約一小時二十分就到。它的溫泉街高度商業化、海岸線是一牆飯店，所以如果你只想泡湯拍 SNS，熱海可以跳過、直接往南深入伊豆；但要一個「下車就到、不必租車」的半日落腳點，它合理。

值得專程的是來宮神社的大楠——一棵樹齡超過兩千一百年、幹周二十三點九公尺的活神木，一九三三年指定國天然記念物（當時社名不同，指定名是「阿豆佐和氣神社の大クス」）。它是熱海少數安靜、非人造的點。繞樹一圈「延壽一年」是當地的信仰玩法，知道再去比較有感。想再補一個文化點的，熱海三大別莊之一的起雲閣（大正名邸、谷崎潤一郎太宰治住過、¥610）和山上看海的 MOA美術館（藏尾形光琳紅白梅圖屏風、¥2,000）擇一就好，別兩個都塞、會稀釋。

城ヶ崎海岸跟大室山是同一段火山故事：大室山是個近乎完美碗狀的休眠火山（標高約五百八十公尺），它噴出的熔岩流入海、凝成城ヶ崎那片斷崖海岸。所以兩個一起看才完整——一個是火口、一個是熔岩的末端。

大室山只能搭登山リフト上去（為保護草坪不准徒步登山），山頂繞火口「お鉢めぐり」約一公里。每年二月第二個週日的「山焼き」把整座山燒黑、維持草原景觀，但那天纜車終日運休，想搭的人千萬別挑那天。城ヶ崎那頭，門脇吊橋（高二十三公尺、長四十八公尺）架在斷崖上，五分鐘就走完；真正值得的是從ぼら納屋到海洋公園那段約三公里、走一個半小時的溶岩海岸步道，只看吊橋會浪費這裡。リフト往復大人 ¥1,000（有些舊資料寫 ¥700 是過時或片道，以官網為準）。

河津桜は全國三四月の染井吉野と異なり二月開花。見頃を誤ると花が見られない。這是大島桜跟寒緋桜的雜種，一九五五年由飯田勝美在河津町河津川邊偶然發現原木，一九七四年命名、隔年定為町木。它花期長達約一個月（一般櫻只開一週）、花朵大、粉色偏濃。

二〇二六年的河津桜まつり是二月七號到三月八號，期間兩處有夜櫻點燈到晚上九點。想避人潮的，盯官網開花情報抓平日去——週末祭典期間河津駅人擠人。特急踊り子從東京直達河津駅約兩個半小時，過了河津駅就渡河津川，車窗就能看到櫻並木。提醒：花期年年差很大（二〇二六比二〇二五早約半個月），出發前一定要查河津町観光協会的開花宣言或即時影像，別憑往年日期。

下田不是海灘度假地，是日本開國的第一港。一八五四年培里率艦隊入下田、停了約七十天，日米和親条約的附約（下田條約）在了仙寺締結，培里帶著約三百人從上陸地列隊走到了仙寺——那條路就是現在的ペリーロード。了仙寺境內的 MoBS 黑船博物館藏了三千點以上開國相關的原始資料。對幕末史無感的人，會覺得這裡就一條小石板路；但懂這段的人，下田是現場核心。

如果是冬天來，下田南端的爪木崎還有一張牌：水仙まつり十二月二十號到一月底，岬上約三百萬本野生水仙群生、一月盛開，比河津桜更早，是伊豆第一抹春。看的是岬、海、花那種冷冽組合，不是花田打卡。下田從東京搭踊り子直通約兩個半小時，或新幹線到熱海再轉伊豆急。

修善寺常被當成「竹林像嵐山」的打卡點，但竹林の小径其實步行幾分鐘就走完，當嵐山規模去會失望。它真正的份量在歷史：這裡是鎌倉幕府二代將軍源頼家被幽閉、暗殺的地方——一二〇三年失勢、幽閉修禅寺，隔年在入浴中遇襲身亡，墓在指月殿境內。修禅寺本身傳是大同二年（八〇七）弘法大師空海開創，旁邊的独鈷の湯傳說也是空海以独鈷杵擊岩湧出，是伊豆最古的溫泉發祥。當「中伊豆山區的史跡溫泉鄉」看才對味。

交通是它的門檻：東京搭新幹線到三島、轉伊豆箱根鉄道駿豆線到修善寺駅，再巴士約七分；不過特急踊り子有修善寺直通的班次，可以不用在三島換車（但跟去下田的伊豆急直通是不同班，別搭錯）。

浄蓮の滝是天城山系的名瀑（高二十五公尺、日本の滝百選），但更該知道的是它腳下的わさび田——靜岡的水わさび傳統栽培是登錄的世界農業遺產，這裡能就近看真實的わさび沢，配名物わさびソフト或わさび丼。它也是石川さゆり那首「天城越え」的舞台。

兩個實際提醒：要走約兩百段階梯下到滝壺（往復約二十分鐘），腳力不便者斟酌；而且它在中伊豆、幾乎一定得自駕或搭巴士進去，不順路——從修善寺開車約二十五分，或修善寺駅搭東海巴士約三十五分到「浄蓮の滝」。駐車場免費。

堂ヶ島代表西伊豆——伊豆半島唯一往西看海的一側，所以夕陽是它的賣點（東伊豆、南伊豆都向東，看不到海上日落）。招牌是天窓洞：一個海蝕洞、頂部塌出一個天窗，晴天陽光直射海面成翡翠藍，搭「洞くつめぐり」遊覧船從海上鑽進去看，所要約二十分。

要誠實標的是交通——西伊豆沒有 JR、也沒有伊豆急，鐵道完全不到，實質上非自駕難玩順，這是全篇交通最硬的一段。遊覧船料金二〇二六年三月三十號公告改定（強化安全與通信設備），出發前必查官網最新價；風浪大時常欠航，也要先確認。