盛岡

三大麵唯一的共通點，是三樣都不是盛岡土生。わんこそば最老，是南部藩待客禮儀「そば振る舞い」的演化（發祥老店東家 1907 年創業）；盛岡冷麺是咸興出身的在日朝鮮人 1954 年在食道園重建出的鄉愁味，麵改用小麥粉加馬鈴薯澱粉，「盛岡冷麺」這名字 1987 年才由ぴょんぴょん舎開始用；じゃじゃ麺是滿州引揚者把炸醬麵改到合盛岡口味，發祥店白龍 1953 年創業，吃法收尾的「ちーたんたん（蛋花湯）」是初代用剩醬打蛋做出來的。三家發祥店都還在營業、一天走得完。一個立場：わんこそば是「體驗」不是正餐（按碗計、女將在旁不停添，趕行程或不愛表演式服務的人吃一碗普通蕎麥就好），冷麺和じゃじゃ麺才是日常會回訪的味道。

東北的城多是土壘，盛岡城是少數通體石垣的城，用的是當地花崗岩、西南隅帶點白。但對盛岡人，這裡更是「不来方のお城」——石川啄木十五歲躺在這裡的草地上仰望天空，寫下《一握の砂》最有名的那首（「不来方のお城の草に寝ころびて／空に吸はれし／十五の心」）。天守在 1874 年廢城時被拆，所以你看到的是石垣與借景，不是復原天守，懂這點就不會帶錯期待。園內有啄木歌碑與賢治詩碑，剛好把這趟「青春之城」收在一個點。入園免費，盛岡駅搭巴士「盛岡城跡公園前」下車徒步一分。

設計東京駅丸之內驛舍的辰野金吾，在東北只留下這一棟——舊盛岡銀行本店。紅磚配白色花崗岩橫帶的「辰野式」跟東京駅是同一套語彙，站在中津川畔看會有既視感。1911 年落成、國指定重要文化財。要票進去看的是「盛岡銀行區」的金庫室與營業大廳內裝實物，不是只在外面拍紅磚。兩個易踩雷先講：週二休館、最終入館十六點半——盛岡很多文化設施都早關，行程別排太晚。一般 ¥300、小中學生 ¥100。

這裡不是紀念館，是一家還在賣民藝品的活店——但宮沢賢治生前唯一出版的作品集《注文の多い料理店》（1924 年）就是在這裡出的，連「光原社」這名字都是賢治取的（他與創業者是盛岡高等農林的前後輩）。穿過材木町窄通道進入中庭，中庭內有喫茶「可否館」與展示《注文》初版、手稿的「マヂェル館」。一個要講的立場是時間——光原社營業十點到十八點（一月初到三月中縮到十七點半）、每月十五號定休，仍建議排在上午、跟啄木賢治青春館串成「文學上午」；可否館與マヂェル館各自的時間去前確認。

啄木與賢治都讀盛岡中學（今盛岡一高），賢治小啄木十一歲、入學時啄木的《一握の砂》剛出版——盛岡是他們兩個的青春現場，這座館把這條線講清楚。建築本身是舊第九十銀行（1910 年竣工）、國指定重要文化財。最實際的好消息：常設展免費，跟赤レンガ館、城跡公園都在徒步圈，是盛岡中心部「文學散步」門檻最低的一站。十點到十八點（入館至十七點半）、每月第二個週二休。

北山寺院群裡，報恩寺的看點是羅漢堂的四百九十九尊木造漆塗羅漢——之所以有名，是其中幾尊深目高鼻、被說成馬可波羅與忽必烈，由京都九位佛師花四年雕成、帶印度與西域的衣相。它在盛岡中心北側、離鬧區一段，適合想避開人潮、願意花拝観料進去細看的人；趕時間或只想逛中心部的人可以略過。

盛岡幾乎每個寬一點的視角都看得到岩手山，它就是盛岡的天際線。從某些角度單側像被削掉，所以叫「南部片富士」。對逛市區的這趟，它的價值是借景——城跡公園、中津川畔、開運橋上回望，岩手山都在背後；啄木與賢治都把它寫進作品、南部人稱它「故郷の山」。立場：本篇定位市內散步，登山（薬師岳 2,038 公尺）是另一個主題，這裡只當「抬頭就在」的背景與拍照錨點。它是常時觀測火山，若要上山，入山規制發布前查気象庁。