長崎

出島是鎖國時代日本唯一對西方開的窗口：荷蘭商館 1641 到 1859 年都設在這個扇形的人工島上（最早 1636 年是為葡萄牙人建的）。一個多數人不知道的點：它早就不是島了。明治時期周圍填海、中島川又改了道，出島現在被市區包在中間、四面是陸地。長崎市的整備審議會已經向市長建議了一個長遠計畫，目標 2050 年把水重新圍回來、還原成那個水中的扇形島。

現在去看的是復元成果：十六棟江戶時代的建物已經重建好了。2017 年架了「出島表門橋」，是大約一百三十年來第一座通到正門的橋。入場大人 ¥1,100（2026 年四月漲的，舊資料寫的 ¥520 別再用），從路面電車「出島」電停走一分鐘。

グラバー園是山坡上的洋館露天博物館，俯瞰長崎港。主角是 1863 年建的舊グラバー住宅——日本現存最古的木造洋館，國家重要文化財，也是「明治日本的產業革命遺產」的一部分（2015 年列 UNESCO）。

值得知道的是 Thomas Glover 這個人到底幹了什麼。他 1859 年來長崎、1861 年開グラバー商会，大量賣船跟武器給倒幕的薩摩、長州，金援坂本龍馬的亀山社中，還幫忙偷渡伊藤博文、五代友厚這些人去英國留學——等於是明治維新背後的軍火供應商兼門路。他跟薩摩一起建了日本第一座西式乾船塢（小菅修船場，俗稱算盤船塢，後來進了三菱），連麒麟啤酒的前身他都有份。坡上有動的步道代步，入場 ¥1,300（2026 年四月起漲價，舊資料寫的 ¥620 過時了）。

大浦天主堂是日本現存最古的基督教堂（1864 年竣工、1865 年祝聖），國寶，獻給日本二十六聖人，也是 2018 年那批「長崎與天草地方潛伏吉利支丹相關遺產」裡唯一的教堂。

這裡發生過一件大事，叫「信徒發現」。1865 年三月十七日，十幾個浦上來的潛伏吉利支丹走進這座剛蓋好的教堂，其中一個女人靠近 Petitjean 神父、低聲告白自己的信仰，問「聖母瑪利亞的像在哪裡？」——他們在禁教的兩百五十年裡，把信仰偷偷守了下來。羅馬那邊得知後稱這是「東洋的奇蹟」。現在堂裡是博物館設施，平日彌撒移到旁邊的大浦教会，只有十二月二十四日跟三月十七日（信徒發現之日）才在堂內做彌撒。入場 ¥1,000（含吉利支丹博物館）。

1945 年八月九日十一點零二分，原子彈 Fat Man 在松山町上空約五百公尺處引爆。爆心地公園立著一塊黑花崗岩的標記，平和公園裡是北村西望 1955 年做的平和祈念像（九點七公尺、右手指向天上的原子彈、左手平伸代表和平、閉眼為死者祈禱）。

一個查得到的官方事實：長崎是第二目標。那天的作戰命令把小倉定為第一目標、長崎為第二，投彈的 Boxcar 飛到小倉上空卻因為雲層、加上前一天八幡大空襲留下的煙遮住了瞄準點，投不成，才轉去長崎。被炸的浦上一帶是當時日本最大的基督教社群，原子彈就落在浦上天主堂附近。原爆資料館入場大人 ¥200（2026 年四月起高中生以下免費）。

浦上天主堂是 1925 年完成的紅磚教堂、曾號稱「東洋第一」，距爆心地約 500m。1945 年被炸毀，1959 年原地重建。幾樣被爆遺物留了下來：南側的鐘樓圓頂（直徑約五點五公尺、約五十噸）被炸飛、滾落到崖下溪畔，至今保存在那；「被爆瑪利亞像」是原約 2m 的像；炸毀後、焦頭從瓦礫中回收、現供奉於堂內。

順帶一提一個敏感但查得到的事：1950 年代末，這裡曾有過「保存廢墟還是重建」的爭論，最後走了拆掉重建的路。

長崎新地中華街是日本三大中華街之一（另兩個橫濱、神戶南京町），但有兩個地方常被混在一起。鎖國時代華人是被限制住在「唐人屋敷」這個圍起來的住宅區裡的（就是華人版的出島）；幕末明治初廢掉以後，居民才遷出來。而「新地」是填海造的地、名字字面就是「新的土地」：1698 年一場大火燒了倉庫，1702 年填海建了個人工島來存中國貿易貨物，所以新地原本是貨棧、不是華人住的地方，後來唐人屋敷的居民遷進來才慢慢變成中華街。

注意：觀光客多在牌樓間的美食街逛 15 分鐘即離開，錯過唐人屋敷——坡上、幾無建物、僅土神堂/天后堂等小堂保留。每年十月七到九日的長崎くんち（諏訪神社的秋祭、國家重要無形民俗文化財）有龍踊（讀「じゃおどり」，這讀法本身就透著中國源頭）。旧正月前後還有把全城點起一萬五千盞燈籠的燈會，但那是 1987 年才起、1994 年改名的現代祭典，別當古祭。

ちゃんぽん是四海樓的創辦人陳平順 1899 年發明的：他為長崎的華僑跟中國留學生做一道便宜又營養的菜，把豬肉、海鮮、蔬菜鋪在粗麵上、用雞骨加豬骨的湯煮。四海樓現在還在（1973 年遷到松が枝町、大浦天主堂那帶；舊資料寫五島町是過時的）。皿うどん是同一個人做的，本來就是「沒有湯的ちゃんぽん」，原版用的是粗麵下去煎，後來那種淋芡汁的脆細麵版本是後出的。

一個在地細節：長崎縣內粗麵跟細麵是真的分地方的——長崎市這邊默認是脆脆的細麵，佐世保那邊默認粗麵，農林水產省把粗麵當作本場原型，所以觀光客想像的那種脆細麵其實是衍生版、不是原版（在地點餐會指定太麵或細麵）。還有淋伍斯特醬到皿うどん上，是長崎真有的吃法，不是亂搞，那股酸正好切細麵版的甜。

カステラ是葡萄牙傳來的海綿蛋糕、長崎名物。最老的是福砂屋，1624 年創（前陣子才過創業四百周年），創辦人是直接跟葡萄牙商人學的南蛮菓子。長崎カステラ的招牌特徵是底層那層「ザラメ」——沒溶完的粗糖粒：福砂屋的工夫就是特意讓ザラメ不完全溶掉，在蛋糕底留下一層脆糖。所以判斷一塊是不是真的長崎カステラ，看底層有沒有那層脆糖；只從上面切、沒吃到底的觀光客等於錯過了重點。

福砂屋的蝙蝠 logo 也不是隨興：明治時第十二代採用的，蝙蝠的「蝠」跟「福」諧音，是中式的吉祥。另一個有名的牌子是文明堂（全國有名的那家），但論老還是福砂屋的 1624 年早。

軍艦島（本名端島）是長崎市西南外海約二十公里的海底煤礦廢島，因為形狀像軍艦得名，2015 年列 UNESCO「明治日本的產業革命遺產」，島上有日本最古的鋼筋混凝土高層公寓之一（1916 年）。1960 年人口巔峰五千兩百多人，密度大約是當時東京的九倍，據說是當時世界最高。

要先講清楚最重要的一件事：上不上得了島看天氣。やまさ海運的條件是風速超過五公尺、浪高超過半公尺、或能見度低於五百公尺就不能登島，這幾條冬天很容易超過，常常取消、變成只在島周圍繞一圈（這種情況退全部設施使用費加一成船費）。而且就算登上去，也只能走一小段固定的見學通路、三個觀景點，不能在廢墟裡亂走——那些網路上的廢墟內部照都是禁區。所以管理一下期待：可能根本登不了，登了也只在短短的欄杆步道上看。やまさ海運的船程約兩個半小時、從大波止出發，大人 ¥5,350（2025 年十月起；舊的 ¥4,500 過時），要預約。

稲佐山三百三十三公尺高（剛好跟東京鐵塔一樣高），是長崎看夜景的地方，掛著「一千萬美元夜景」的口號。常聽到的「世界新三大夜景」要講清楚出處：那是 2012 年一場日本的夜景高峰會（夜景サミット）跟摩納哥、香港一起封的，是夜景業界封的、不是 UNESCO 那種全球機構認定的，所以講「被認定」比「世界公認」誠實。它也算日本三大夜景之一（跟函館、神戶摩耶山）。

實用提醒：長崎纜車從淵神社駅上稲佐岳駅大約五分鐘，來回大人 ¥1,900（2026 年四月漲價，舊的 ¥1,250 過時），開到晚上十點。但每年六月中起會有大約一個月的定期維修停駛（2026 年是 6/8–7/10，惡劣天氣也停），去之前一定先查運行狀況，不然白跑。纜車基站離市區有點不方便，要搭巴士或計程車過去，或者乾脆搭巴士／開車直接上山頂、跳過纜車。

西九州新幹線 2022 年 9 月開通、但僅武雄温泉↔長崎，未接山陽/九州新幹線網——中間段(新鳥栖～武雄温泉)未建、因佐賀縣異議停頓。所以你沒辦法從博多搭一班新幹線直達長崎。

實際走法：博多搭在來線特急「リレーかもめ」→武雄温泉，對面換乘(同月台、鼻對鼻、~3 分、無閘門)→西九州新幹線「かもめ」→長崎、全程~1h20(比舊在來線快~30 分)。設計上無痛換乘，但仍需在武雄温泉換車一次、並非直達。