内子・大洲

内子的白壁其實是淡黃。江戶後期到明治，這裡靠「木蝋」（從櫨樹果實榨的日本蠟，做蠟燭、化妝品、和紙塗料）發了財，富商把黃土調進漆喰、刷出一種別處看不到的「浅黄色」牆面——所以你看到的不是修復成觀光樣板的純白，是當年產業財力的直接物證。這條街的看點是細節密度而非長度：海鼠壁、鏝絵（灰泥浮雕）、虫籠窓、懸魚集中在本芳我家主屋一帶，慢走比走完整條重要。地區內超過七成建物是漆喰壁，這是它 1982 年以「製蠟町」類別成為重伝建的本錢。街道散策免費。

要看懂内子為何發財，上芳我邸比走街道更實。上芳我家是木蝋龍頭本芳我家的筆頭分家，這裡不是一棟房，是含主屋、出店蔵等共十棟、全指定重要文化財的一組產業遺構，邸內展示棟講解製蠟工程，還展出國指定重要有形民俗文化財「内子及周邊地域的製蠟用具」一千四百四十四點的一部分。時間有限又對「内子怎麼來的」有興趣的人，這是内子三點（街道／上芳我邸／内子座）裡資訊密度最高的付費點；只想拍街景的可略過。大人 ¥500，九點到十六點半。

内子座從 2024 年九月二號起，為耐震補強的保存修理工事長期閉館約四年、官方標的保存修理期間是 2025/8 到 2028 年末預定。這是排這幾年行程最要緊的一條。也就是說 2026 到 2028 年去的人，看不到那座 1916（大正五）年的現役芝居小屋本體——把内子座當「現役百年劇場」的行程這幾年要降級。替代方案是官方開了平時不公開的「楽屋見学」（後台參觀，2024/10/5 起到工事結束、年末年始除外、保存修理期間特別價格大人 ¥200）。要看戲（文楽、落語等公演）的，以官方公演情報為準，且過去就有公演日見学受限的規則。

大洲城天守是 1888（明治二十一）年因老朽化被解体（拆掉）的，不是火災燒掉——這個區別重要，因為它正是 2004 年能做到高精度木造復元的原因：拆除前留下明治古照片、江戶期「天守雛形」（木組模型）、古絵図等豐富一手史料，重建有所本。日本戰後復原的天守多是鋼筋混凝土外殼，大洲城是戰後首座「四層四階」的純木造復元天守、高 19.15 公尺也是當時木造復元天守日本第一高。看膩了水泥天守、想看真木構的人，這是全日本少數值得專程的木造復元案例之一。登閣大人 ¥550，跟臥龍山荘有 ¥880 共通券。

臥龍山荘是明治富商河內寅次郎的退休夢工程：在肱川流域第一景勝地「臥龍淵」上，從明治三十年起花十餘年、找京都神戶名匠蓋出來的別莊。看點不在大，在數寄屋細節與借景——臥龍院取桂離宮等名建築的意匠，不老庵是懸造（懸空構法）挑出在俯瞰肱川的崖上的茅葺小庵。大洲若只能挑一個付費點，建築迷選這裡勝過大洲城：它是四國近代數寄屋建築的優品，2016 年度臥龍院、不老庵、文庫三棟才獲國指定重要文化財。配大洲城用共通券省錢。大人 ¥550、年中無休。

大洲老街拿來跟内子八日市對照最有戲：内子是淺黃漆喰的製蠟商家町，大洲老街是城下町氣質、明治到昭和的商家與藏並列，「おはなはん通り」之名來自 1966 年 NHK 晨間劇外景地。論建造物群的等級與密度，内子（重伝建）勝；大洲老街的價值在於它和大洲城、臥龍山荘、肱川連成一個可徒步的城下町整體。把它當大洲城到臥龍山荘之間的散步動線，比當獨立景點看待更對。散策免費。

肱川是大洲的主角，給了兩個相反季節的看點。夏是鵜飼：大洲是「合わせうかい」（鵜匠船與屋形客船併走川下）的發祥地，名列日本三大鵜飼之一（另兩家是岐阜長良川、大分日田三隈川），屋形船川下約兩小時、約 2.7 公里。冬是肱川あらし：晴朗放射冷卻的清晨，上游大洲盆地涵養的冷氣帶著霧沿肱川一口氣傾瀉入海，在長浜大橋一帶轟鳴而過、可達外海數公里。這兩個都看天吃飯——鵜飼有運航期但雨天可能停、肱川あらし更不保證發生。別把任何一個排成必看，當不保證發生的彩蛋。看肱川あらし的目的地是長浜的「肱川あらし展望公園」、時段是夜間到清晨。

先對你老實：下灘駅這個全日本最有名的海邊無人站，行政上屬伊予市雙海町，在松山往大洲之間偏松山側，不在内子或大洲市內。把它塞進内子・大洲行程是可行的順遊（同在予讃線「愛ある伊予灘線」上、「内子・大洲町並散策」類周遊券的フリー區間可涵蓋），但要算清楚：普通列車一天上下行各約九班、班次稀，自駕反而比鐵道彈性。以面海的夕陽為目的才值得專程；只是白天路過，可不下車。